ジギングとは

【ターゲット】
オフショアジギングで狙う水深は幅広く、20ｍほどしかない湾内のライトジギングから、200ｍを超す沖のディープ層までと様々。
主な対象魚はブリ、ヒラマサ、マダイ、カンパチ、サワラ、シーバス、タチオウと船釣りの人気魚のほとんどがターゲットとなる万能的な釣り方だ。その中でも青物狙いに人気が高く、ヒラマサやカンパチなど大型でパワーのある魚が好まれている。
使用するルアーはメタルジグと呼ばれる、細長く鉛やタングステンなどで作られたルアーだ。素早く深くまで沈めることができ、手返しの早い釣りをすることが可能だ。

【狙う水深】
　基本はボトムまで落として船長から指示のあったタナまで狙い、アタリがなければ再度ボトムまでメタルジグを落としての繰り返しだ。ロッドをシャクリながらリールでラインを巻き取る作業を早い動作で行うため、オフショアルアーの釣りでもかなりヘビーな釣りとなる。
　とくに初心者は、要領を得るまではその日のうちに筋肉痛になってしまうこともあるほどなので、始めるならまずは近海で水深１００ｍくらいまでを狙うライトジギングがおすすめだ。

ロッドセレクト

【まず揃えるなら】
　いきなり２００ｍラインを流すジギング船に乗るのであれば別だが、沿岸の１００ｍくらいまでの海域で釣る場合は、メタルジグも１３０ｇくらいまでがマックスだと考えていいだろう。このように使用するメタルジグのＭＡＸ重量がロッド選びの基準となる。
　釣り竿のほとんどは、使用するラインの号数（太さ・強さ）と、ルアー（オモリ）で選ぶことができるようになっており、ロッドや説明書に明記されている。ルアーウエイト・マックス１５０ｇクラスのロッドをまずは揃えよう。

【ロッドのテーパーによる違い】
テーパーとは魚が掛かったときやオモリを付けた際のロッドの曲がり具合（調子）のことだ。これに加えてルアーロッドにはＬ（ライト）やＭ（ミディアム）などの表記があり、こちらはロッドの硬さ（アクション）を表している。
　少しややこしいが、アクションはロッドがどの部分を中心に曲がるかで、硬さはそのロッドのシリーズやメーカーの基準号数だと考えればいいだろう。
　ジギングの場合、重いメタルジグを操作するわけだから、硬いロッドでガンガン操作したほうがやりやすそうに思えるが、硬すぎるとメタルジグが暴れすぎて魚に食わせるタイミングを与えなかったり、余計に疲れてしまうことがある。できれば使用するメタルジグに合わせてロッドも替えたいところだが、実際にはそうはいかないので、最初に購入するならファストテーパー（先調子）がおすすめだ。
　理由は、先調子のほうが比較的アタリを取りやすく、メタルジグの操作も行いやすいからだ。慣れてくれば自分のスタンスがはっきりしてくるので、好みに合わせて買い直せばいいだろう。まずはメタルジグの動かし方を体感しやすいものを選ぼう

【長さを選ぶ】
ジギングロッドはオフショアルアーの中でも短い部類に入る。これはルアーの操作をメインに考えているからで、疲労度を考えても短いほうが断然有利だ。
　しかし欠点も多く、短い分小さな動きがメインになり、魚とのやり取りではロッドの反発力があまり活かせないためラインに負担が掛かりやすい。取り込み時も船の下に魚が潜り込んでしまった場合、通常はロッドを海中に差し込んでラインブレイクを交わすのだが、短いとやりづらいということもある。
　このような利点と欠点から、ロッドの長さは６〜６.５ftクラスが好まれているようだ。

【ガイドを確認する】
オフショアジギングで使うメインラインのほとんどがＰＥラインなので、ロッドはそれに対応したガイドが当然セットされているが、ガイドにもグレードがある。当然価格の安いロッドほどグレードが下がる傾向にあるため、購入する際は確認しておこう。

【リールシートを確認する】
リールはスピニングリールとベイトリールの２種類がオフショアジギングで使われるため、ロッドも２種類存在する。リールの使い分けは後に説明するが、ロッドを購入する際は間違えないように気をつけよう。リールの取り付けはもちろんできないが、ガイドのセッティングやガイド自体が違うものもあるので流用はできない。

ロッドの選びの手順

①予算を決めて、各社のロッドを比較検討。釣具店に行き、オフショアジギングロッドコーナーをチェック。

②使用するジグウエイトをチェック。通常○～○ｇかマックス数値が表記されている。

③対応ライン表記をチェック。ＰＥ○～○号(ｌｂ）と表記されているが、ジグウエイトがマッチしていればほとんど問題ない。

④店員さんに頼み、実際にロッドを曲げて調子を確認する。個人差やテクニックによって大きく好みが変わってくるが、わからない場合はジグを感じやすいファストテーバーがおすすめ。

⑤気に入ったロッドにシリーズがある場合は、硬さで分けられていることがある。メーカーのカタログを見ればどんな釣りに適しているのか書いてあるのでチェックしておこう。

ジギングでのリール選びの基本は、ドラグ性能と耐久性。ドラムがスムーズに出て、なおかつしっかりと締まるもの。魚が一気にラインを引き出したときスムーズにラインがでないとブレイクしやすくなる。また、やりとり中はロッドガイドやリールのラインローラーでＰＥラインに摩擦熱が発生して切れやすくなるため、ラインローラーも重要となる。耐久性については、ギアが破損したりリールハンドルが折れることも珍しくないほど酷使するため、予算が許す限りグレードの高いものを選ぼう。できれば予備を持って行きたいところだ。

【リールのサイズ】
対象魚によってリールのサイズも変わってくる。リールの場合、大は小を兼ねることも可能なので大きいリールでもいいのだが、疲れを抑えるためにもできるだけ小型で軽量なものが望ましい。
　リールのサイズに一番影響するのがラインの太さと必要な長さである。大物狙いを除き、ジギングではＰＥラインの３号以下でほとんど対応可能だ。
　水深１５０ｍくらいまでを狙う場合でも、潮の流れでラインは斜めになるので２００ｍくらいまで狙えるようにしておき、魚に走られたことも想定して最低でもＰＥラインの長さは２５０ｍは必要だ。これに、ラインブレイクやトラブルを考えると３００ｍのＰＥラインをリールに巻いておけば安心ということになる。
　リールは３号のＰＥラインが３００ｍ巻けるサイズが使えるということになる。リールの番数はメーカーによって違うので、かならずスプールの糸巻き量を確認してから購入すること。
　これで一般的な海域でジギングをするのに適したリールサイズを選べるが、魚の大きさに合わせたリールサイズも考えなければならない。リールのサイズは大きくなるほどハンドル１回転のライン巻き取り量が多くなる。つまり小さいリールほどラインを回収するのに労力を費やすということだ。大型魚とのやり取りでは、一気に数十ｍ走られることも珍しくなく、ラインの回収速度が重要になることも多いことから、大型でパワーのあるリールを使用する。自分が行く釣り場の状況（水深・魚種）を確認して、最初の１台を購入しよう。

【ギア比を選ぶ】
リールに搭載されているギアにはいくつか設定がある。それぞれの性能を知っておき用途に応じて使い分けると便利だ。オフショアジギングで好まれるのは巻き取りがスムーズに行えるパワーギアなどだ。
・パワーギア（PG）／汎用性が高いノーマル仕様。
・ハイギア（HG）／巻き取りスピードを活かしたハイテンポな釣りに向いている。
・エキストラハイギア（XG）／巻き取り量は多いが他のギアに比べて巻き取りが重いためキャスティングゲーム向き。

【ドラグの調整】
ドラグとはリールからラインを引いたとき、ラインが出るように調整できるリールの機能である。ドラグを調整することで、使用しているラインが切れそうになったら、リールスプールが自動で逆転してラインを出してくれる優れものだ。スピニングリールはフロントに、ベイトリールはハンドル付近に取り付けられている。
　大きな理由はラインブレイクを阻止するためだが、無理に魚と引きあうとフックが刺さった穴が広がったり、口が軟らかい魚を狙うときはゆるく設定して口切れを防止する効果も得られる。ただし、ラインに手を添えていていきなりドラグを引き出す力が加わった場合、手が切れてしまう恐れがあるので注意が必要だ。
　まず使用するラインの強度を調べる。パッケージやカタログに直強力やkgfなどとして表記されている。例えば10㎏と書かれていた場合、ＰＥラインのドラグの設定は１／５〜１／４を目安にするので、２〜２.５㎏ということになる。
　ではどうやって測ればいいかだが、図のようにタックルをセットして行うのが一番。こうすればロッドガイドの摩擦抵抗なども加わるため、より実際に近い数字が出せる。専用のドラグチェッカーも売られているので、使ってみるとよい。

メインラインを決める

【主流はＰＥライン】
ＰＥラインが普及してからは、ジギングのメインラインはほぼＰＥラインとなった。他のラインに比べて伸縮率が非常に低く、ロッドを軽く操作するだけでジグを思い通りにアクションさせることが可能だからだ。
　ラインの感度もよく、ラインが張った状態のジギングでは特にアタリが取りやすいといっていいだろう。しかし、ＰＥラインは緩んだときの感度は他のラインよりも劣っている。フォーリング時などにアタリを取りたい場合は、少しテンションを掛けながらジグをフォールさせるといいだろう。

【ＰＥラインとは】
細いポリエチレン繊維を複数合わせて編みこんだ「マルチフィラメント」。対して、ナイロンラインやフロローカーボンラインなどの単線ラインを「モノフィラメント」という。

【カラーの活用】
スピニングリールを使用していると、どのくらいラインを放出したのか（どのくらいの水深を狙っているのか）分かりにくい。その点、ベイトリールにはカウンターが付いているものもあり便利だ。
　これをより分かりやすくするためにＰＥラインには色分けされているものがある。商品によって違うが、10ｍごとや25ｍごとに色分けされたラインをカウントし、現在どのくらいのタナを狙っているのかを把握することができる。

【太さを決める】
社団法人日本釣用品工業会により、ナイロンライン、フロロカーボンライン、ＰＥラインの号数が制定されている。この号数の基準は素材の重さからきているため、強さを表したものではなく、均一な標準直径を目指したという意味が大きい。ちなみに均一な標準直径は、ラインの強さを生むためである。ラインの太さが均一でないと切れやすくなる。
　ラインの表記にはもうひとつ、「lb」と書かれているものがある。これはポンド（重さ）を表す記号で、１ポンド０.４５３５９２３７㎏という計算になる。つまり10lbだと約４.５kgまで耐えられる計算になる。
　使用する釣り糸の号数を決める場合、魚の大きさに合わせた釣り糸の「強さ（直強力）」と、「長さ（水深・飛距離）」などを考慮して選ぶのが一般的だ。
　しかしその都度メインラインを変更するのは経済的にも好ましくない。ほとんどの場合、自分が釣りをする平均値で使っていることが多いようだ。

【４本縒りと８本縒り】
マルチフィラメントであるＰＥラインには、４本で縒ったラインと８本のものがある。当然８本で縒ったほうが強く、細かな編み目になるので滑り性能も良い。
　できれば全て８本縒りを使いたいくらいであるが、４本縒りに比べて価格が高いのが難点だ。８本縒りを使いたい理由はその強度にある。同じ号数でも強度が高いため、ワンランク細い号数のＰＥラインが使える。細いラインのほうが空中・海中ともに抵抗が少ないため、より遠くへルアーを飛ばすことができ、より早くルアーを沈めることができるからだ。
　釣りの上級者ほど細いラインを好む傾向にあるのはその理由で、細いラインのほうが使いやすいからだ。ただし、大物を狙う船釣りの場合、無理に細いラインを使用するよりも確実に魚が獲れるライン選択が王道だろう。

ＰＥラインは原糸と同じなので、その縒り方で特性が変わってくる。縒り方は二重構造、モノ構造、マルチ構造ストレートなどがあり、その強弱などを変えて釣り方別に最適なものを作り出している。もちろん、縒りだけではなくコーティングなどを施すことにより、さらに使い勝手の良いラインができるのだ。
4本縒りと8本縒りの違いはその名の通り縒る糸の数。4本よりも8本の方がなめらかな縒りになり強度も増すがその分高価になる。

【ＰＥラインの欠点】
ジギングに最適なＰＥラインだが欠点もある。最大の欠点は耐熱性だ。細いポリエチレンを編み込んだラインのため、摩擦で劣化し強度が低下してしまう。特にリーダーラインとの結節時の摩擦にその現象が起きやすい。
このため、ラインの結節方法が様々な釣り人から考案されており、多くの種類が生み出されているのはそのせいだ。最初はＰＲノットがおすすめなので、マスターした後は他のノット方法も試してみるとよい。
また、ナイロンやフロロカーボンラインに比べて交換頻度が少ない釣り人も多いようだ。他のラインよりも値段が高いということもあるが、思ったよりロッドガイドやリールのラインローラーの摩擦で劣化していることも多いので、毛羽立ったり潰れて変形していれば交換したほうがいいだろう。
次に欠点となるのがしなやかさ。そのおかげで巻きグセが少なくスピニングリールでも使いやすいという大きな利点はあるが、縺（もつ）れたり絡んだりすると解くのが困難だということ。結びコブができやすく、解くことができてもその部分の強度が弱くなっていることが多い。また、ロッドガイドに絡みやすいこともあり、絡んだまま巻いたりキャストするとラインブレイクしてしまうので注意が必要だ。
ＰＲノットの結び方解説へ

リーダーラインをセットする

【なぜ必要なのか？】
メインラインにＰＥを使い、わざわざその先端にリーダーラインを結ぶのはなぜか。全て同じラインでいいのではないかという疑問もあるはず。
　まずメインラインがＰＥの場合、瀬ズレや魚の歯・ヒレ・エラなどで擦れて切れる確率が高い。なので先端にＰＥラインよりも強いフロロカーボンやナイロンをセットする。
　逆にメインラインにＰＥラインを使わない場合、スピニングリールでは巻き癖がつきやすいため、釣りにくくなってしまう。
　以上の理由から、ＰＥライン＋リーダーラインのラインシステムを採用しているのだ。

【ナイロンとフロロ】
リーダーラインは、フロロカーボンとナイロンのどちらも使われている。好みと言ってしまえばそれまでだが、まずはフロロカーボンラインを選択するといいだろう。
　フロロカーボンラインの特長は、摩擦に対して強いことと、吸水性が低いため劣化が遅いということだ。根のきついポイントや歯の鋭い魚を狙うときに重宝される。
　ただし、細い号数ではあまり気にならないが、太号数になるとキンク（折れ）部分から切れやすくなったり、ノット部の締め込みが上手くいかないこともあるので、締め込みは充分に行う。
　ナイロンラインの特長は柔軟性だ。ソフトにジグを操りたいときや他のラインよりも伸縮率が高いため、ショックを吸収したいときに使用する。ただし、熱や摩擦に弱く、吸水率も他のラインよりも高いので、若干の耐久性に劣る。この弱点をカバーしたナイロンラインも発売されているので、必要に応じて使いわけよう。

【太さを決める】
リーダーラインは強ければいいというものではない。強くするためには太さも必要になるため、太すぎるとジグの操作に影響が出てしまう。ラインは細いほどジグの動きを妨げずナチュラルな動作をしてくれるのだ。
　基本となるリーダーラインの太さはＰＥラインの２〜３倍の強度。これより弱いものはリーダーラインの役割を果たさないので気をつけること。
　もちろん、狙う魚種やサイズによっても号数を使い分けることはあるが、その場合はＰＥラインの号数も見直すようにしたい。
　また、歯の鋭い魚を狙う場合、リーダーラインにワイヤーリーダーを使用する選択肢もあるが、ジグの動きがギクシャクしてしまうのであまりおすすめできない。使うのであればできるだけ短くしたほうが無難だろう。それよりも、リーダーラインの先に、さらに太いリーダーラインをセットしたほうがいいだろう。

【長さを決める】
瀬ズレや魚の歯やエラからのラインブレイクを守ってくれる役目として考えれば、まず釣れる魚よりも長くなければＰＥラインが魚に触れてしまう。
　さらに、船釣りの場合は船縁での魚の格闘も予想される。取り込む際も、船縁にラインが擦れることも多い。このため、海面に魚が浮いてきたときには、リーダーラインがロッドに巻き込んでいる長さが望ましい。
　以上のことから、最低でも３ｍ以上は必要ということになる。一般的に好まれる長さは３〜５ｍだが、根が荒い場所で釣る場合は８〜10ｍと長いリーダーを好む釣り人も多い。

メタルジグの選び方

【メタルジグの素材】
「メタル」という名称から素材が想像できるが、鉛製を中心に鉄、スズ、アルミニウム、タングステンなどの素材がある。
　様々な素材がある理由はそれぞれの比重にあるが、鋼材の流通に影響されるほど釣りでは「鉛」が多用されてきた。近年では鉛よりも比重が高いタングステン素材も増えてきたが、高価なため手が届かないアングラーも多い。
　逆に鉛よりも軽い比重の鉄やアルミなどを利用することにより、ライトタックルで大型のジグが使えたりと沿岸ジギングでも幅が広がっている。

【材質と比重】
下図にあるように、素材の違いにより、大きくサイズが変わってくる。イラストは付属品などを計算しない状態なので、実際にはもう少しサイズの差は小さくなる。
　比重の重い素材は小さなメタルジグを早く沈ませて手返しを早く狙うことができる。逆に軽い素材は大きなメタルジグが使えたり、スローフォールで誘うことが可能だ。このように、それぞれの比重を利用したメタルジグが販売されている。

【サイズと重量選びの基本】
ジギングでもマッチザベイトは基本となるため、その日のベイトによって使用するメタルジグもサイズが変わってくる。
　しかし、オフショアジギングの場合、対象魚や狙う場所によって大きく水深が変わってくる。浅い場所ではさほど問題はないが、深い場所では軽くて小さなメタルジグを使用するにはいくつか難点がある。
　まず、ボトムまで着底させるまでに時間がかかるということ。手返しが悪くルアー釣りに向いていない。
　そして一番の問題が潮流だ。メタルジグ本体はもちろん、ＰＥラインが潮の抵抗を受けて流されてしまう。こうなると着底が分かりづらくなったり、ラインが膨らんで隣の釣り人と絡んだりとトラブルが発生しやすくなる。
　基本の重量選びは水深と同じから２倍の範囲（１ｍ＝１〜２ｇ）で良いが、メタルジグの形状やＰＥラインの太さによっても沈む速度や潮流を受ける抵抗が変わってくるので、馴れるまでは隣の釣り人に重量を合わせるようにするといいだろう。また、船長から指示がある場合はそれに従うことだ。
　基準よりも重い（サイズの大きい）メタルジグを使うこともある。これはその日のベイトサイズに合わせる意味合いが強い。浅場狙いだから軽いジグだけ持っていけば良いということはないので、オールラウンドで狙えるように準備しておこう。

【形状を決める】
形状は大きく分けて２種類。
　左右対称形と左右非対称型。前者はテンポよく探るハイスピードジャークや、大きくあおるロングジャークに向いている。後者は片面が膨らんでいて反面がフラットなものが多く、軽いロッドワークでもジグがアクションしやすい。

【重心を決める】
大別するとフロントバランス、センターバランス、リアバランスの３種類がある。これは重心位置で区別されており、ジグ本来のアクションに大きく関わってくる。
・フロントバランス
　フロントに重心があるため引き重りが少なく、ロッドを軽快に扱いやすい。このため、ロッドワークに敏感に反応してくれるレスポンス重視タイプ。
・センターバランス
　ジャーク後の間でスライドアクションしやすい。ロングジグなどに多い重心。
・リアバランス
　船の下にジグを落として引きながら縦の層を狙う「バーチカルジギング」向き。沈下が速いといわれているが、引き重りする。

【カラーを選ぶ】
市販されているルアーのカラーバリエーションは、沿岸部に生息する魚を狙うほど多いのをご存知だろうか。特にバスやシーバス用ルアーはダントツで多い。その理由は水の透明度にある。
　そもそも、フィッシュイーターは魚を食べているわけだから、その魚に合わせたカラーであれば、どんな場所でも食うはずなので、多くのカラーは必要ないはずである。多くのカラーが用意されている理由は、対象魚に見つけてもらえやすくするため、つまり、目立たせるという意味が大きい。
　沿岸や池、河川ほど泥や砂で濁りが発生しやすく、海中の透明度が悪くなる。このためその日に合わせたカラー選択が必要になってくるのだ。
　つまり、沖に出るほど潮の色は安定しているため、カラーバリエーションは少なくなる傾向にある。それでもカラーが用意されている理由は、光量に関係する。
　透明度の高い海では、水深３００ｍほどまで太陽の光が差している。しかし魚は人間には見えない紫外線が見えているため（すべての魚種ではない）、人間よりもはるかにいろいろなものが判別できていることになる。
　ルアーはエサではないため、魚を騙す必要がある。エサと思わせて食いつかせたり、興味を惹いて思わず口を使わせたり（リアクションバイト）という作業が重要になってくる。このため、状況に合わせたルアーアクションやカラーが必要となるのだ。
　具体的な選び方は、当日の潮色や天気を考え、アピール度を決めてルアーを選択する。よくわからない場合は、船長に実績があるカラーを聞くと良い。
　光量に合わせてベースカラーを選択したら、塗装カラーを決める。カラーローテーションをする場合もベースと塗装カラーを考えるとやりやすい。例えば、ショートバイトが続く場合は大きく外れていないと判断し、ベースはそのままで塗装カラーを替えて当たりを探る。一向にアタリがない場合はベースカラー自体を全く替えてしまうという風にローテーションするとわかりやすい。
　形状が見た目の塗装カラーだけではなく、ベースになっているカラーも重要。ローテーション時にはここを変えることがで大きく変化をつけることが可能だ。

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【キャスティング】
通常、キャスティングというとオーバースローを想像するが、オフショアジギングの場合はアンダースローが定番だ。理由はメタルジグが重いということと、安全性を考慮してのこと。特にミスキャストは危険で、フックが刺さると病院行きとなるので注意しよう。
　もう一つの注意点がドラグの緩みだ。キャスト時にドラグが緩んでいるとラインが出てしまい、添えている指を切ってしまうからだ。重いジグに替えた場合は、必ずドラグのチェックをするように心がけよう。

リールとロッドの操作

これが基本になります。

【ロングジャーク】
ＰＥラインが普及する前はこちらがメインだった。伸びがあるナイロンラインなどを使用していたため、大きくロッドをあおらないとジグが動かなかったからだ。
　しかし、目が良いと言われるヒラマサやマグロ狙いではＰＥライン使用時でもロングジャークが有利。長い距離を速い速度で動かすためルアーを見切られにくい。このことから透明度が高い海域でも有効で、シビアな状況でも魚のスイッチが入りやすくなる。
　また、広範囲を早く探るときにも効率がよく、浅場でのキャスティング、深場の長距離、サーフェス狙いでも活躍する。
　ロッドは長いほうが有利となるが、自分の体力と相談して決めたほうがよい。使用するジグは抵抗が少ないストレート系がおすすめ。ジャークの距離も大切だが、ジグを引くスピードも重要なので形状や重心にはこだわりたい。

【ショートジャーク】
伸縮の少ないＰＥラインを使うことで可能となったメソッド。ロッド操作でキビキビとジグを動かせるため、短い距離で何度もアピールが可能だ。
　根についた魚で遠くまでルアーを追ってこないときや、海の透明度が悪く遠くまで見えないときに有効な釣り方だ。
　カンパチ狙いにも多用されるが、沿岸の比較的濁りがある海域ではほとんどで通用する。
　リズム感が重要で、ギクシャクしたジャークになると無駄な体力を消耗して、釣行後半ではなまくらなジャークになってしまうので注意。ロッドを小脇に抱え肘から先の上下運動でリズムよく行うのがコツだ。
　ロッドも短いほうが扱いやすく長いと疲れやすい。６ftくらいまでのロッドがよく、ベイトリールもテンポが崩れにくいのでおすすめだ。
　使用するジグは左右非対称型がおすすめ。短いジャークでも大きくアクションしてくれるからだ。ただし高速ジャークを多用する場合はストレートタイプがあると引き重りがなく重宝する。

ジャークの速さ

ジャーク（jerk）とは「引っ張る」という意味で、ここでは引っ張る速さのことだ。勘違いされやすいのがショートジャークやロングジャークのようにロッド操作だと思われることで、本来はリールを巻く速度のことになる。
　魚の活性に合わせた速度が必要となるので、一日の中でも速度を変えながら狙うのが普通だ。

フォーリング

【フォール時の基本と注意点】
リールのベイルをオープンにしてラインを送りジグを沈めていくが、潮流の影響などで真下に落ちることは少ない。そこで糸フケ（スラック）を多めに出して速く落とそうとする釣り人を見かけるが、オフショアジギングでやるとラインが海中で放物線を描き、底取りがわかりにくくなるのはもちろん、オマツリや根掛かりが頻発してしまう。ジグが落ちる速度に合わせてラインを出すのが基本だ。
　しかし、速い潮流の場合はジグは真下に落ちようとしていても、ラインが流されてしまうこともある。こういう場合は時々リールスプールに指を当ててラインにテンションをかけ、ラインをできるだけ真っ直ぐになるよう修正しなければならない。まして二枚潮にでもなっていようならなおさらである。
　ラインが途中から向きを変えたり、いつまでたっても着底が分からずにラインを放出し続けることになる。

【フォールの目的】
第一の目的はボトム（狙いのレンジ）まで沈めることである。これがスムーズでなければジギングは成立しない。しかし、ただ狙いの水深まで落ちているだけではなく、当然魚がいるレンジを通過しているのだ。
　このチャンスを活かすか殺すかでも大きく釣果が変わってくる。といってもなにか特別なことをするのではなく、休まずにロッドを持ってバイトを感じ取ることと、適度にラインにテンションをかけておくことだ。ＰＥラインは緩んでいるとバイトが伝わってこないので注意だ。

【フリーフォール】
ほったらかしでフォールさせるのではなく、前述したようにできるだけラインが膨らまないようにジグを落としていく。

【カーブフォール】
浅い海域や鳥山などをキャスティングで狙う場合に多用する。ラインを手で止めていると強烈な魚の引きで指が切れる場合があるので、かならずリールのベイルを寝かせておくこと。

リトリーブの活用

ロッド操作とのコンビネーションでリールを操作することが多いジギングだが、ジグの回収時に魚がバイトしてくることも珍しくない。単純にリトリーブする「ただ巻き」でも魚が狙えるということだ。
　目が良い魚にはあまり効かないが、シーバスやタチウオなど少し濁りがある海域ではミスバイトも少なくおすすめだ。これに時折フォールを加えてもバイト数が向上する。
　さらに、ただ巻き・速巻き・スロージャークなどを織り交ぜれば、独自のコンビネーションジャークが完成する。これがその日のパターンにハマると爆釣するので、いくつか自分のパターンを持っているとよい。

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＊監修　西野弘章【Hiroaki Nishino】
＊編集協力　加藤康一（フリーホイール）／小久保領子／大山俊治／西出治樹
＊魚体イラスト　小倉隆典
＊仕掛け図版　西野編集工房
＊参考文献　『週刊 日本の魚釣り』（アシェットコレクションズ・ジャパン）／『日本産魚類検索 全種の同定 中坊徹次編』（東海大学出版会）／『日本の海水魚』（山と渓谷社）／『海釣り仕掛け大全』（つり人社）／『釣魚料理の極意』（つり人社）